Треската за харчене след пандемията окончателно затихва, а това засяга най-вече европейските компании за луксозни стоки като LVMH и Kering, водещи играчи в сектора.

Тенденцията обаче е от ключово значение и за Farfetch, пионер в електронната търговия, съобщава Reuters.

Основана през 2007 г., Farfetch e един от малкото глобални онлайн търговци на стоки от висок клас от редица марки.

В каталога ѝ например фигурират артикули като вълнено палто Saint Laurent за 5 690 долара и диамантено колие De Beers от бяло злато за 5 900 долара.

Напоследък Farfetch предлага намаления до 45% на дрехи и аксесоари от редица по-малки брандове като Diesel, Balmain, Lanvin и Balenciaga.

Акциите на компанията се сринаха с над 50% на 28 ноември, след като тя отложи тримесечния си отчет за приходите, заявявайки, че на предишните финансови насоки "не трябва да се разчита повече".

Във вторник Moody's понижи кредитния рейтинг на компанията до ниво "junk" и го постави в режим на преразглеждане за по-нататъшно намаляване, позовавайки се на влошаващото се финансово състояние.

Проблемите на Farfetch отразяват не само икономическите фактори, които намаляват търсенето на нова мода от амбициозните купувачи.

Кауза, пари, имидж: Защо няма „Черен петък“ за марки като Apple и TiffanyКампанията

Дългосрочното предизвикателство пред компанията е стремежът на марките да упражняват по-голям контрол върху своите продукти, обикновено в собствените си бутици за търговия на дребно – стратегия, целяща да избегне отстъпките, на които разчитат трети страни – именно търговци на дребно като Farfetch, за да привлекат купувачи.

Мощните империи в света на лукса като Chanel, Hermes, Louis Vuitton и Dior на LVMH са лидери в стремежа да контролират всички аспекти на продажбата на своите продукти, докато Burberry намалява броя на външните търговци на дребно и модернизира своите бутици. През първата половина на годината компанията откри 33 магазина, включително в Лос Анджелис, Токио и Лондон, отбелязва Reuters.

Kering, която притежава Gucci, Saint Laurent и Balenciaga, също откри магазини в тези градове съвсем наскоро.

"Тенденцията е, че марките предпочитат да контролират собствената си дистрибуция", обяснява Каролин Рейл от Pictet, швейцарска мултинационална частна банка и компания за финансови услуги, която притежава акции в Richemont и LVMH, но не и във Farfetch.

Антоан Арно се оттегля от управлението на Berluti, част от LVMHНовината породи спекулации за следващата роля на Арно-син в империята за луксозни стоки

Чрез затягане на хватката, включително споразумения за пазаруване в универсалните магазини, "те контролират всичко", включително ценообразуването, данните на купувачите и позиционирането на марката, казва Рейл за марките от висок клас.

Farfetch отказва да коментира промяната в тенденциите на дистрибуция, запитана от Reuters.

Базираната в Лондон компания, която е листвана в САЩ, работи с JPMorgan и Evercore, за да проучи възможностите, включително продажба, съобщиха два източника, близки до въпроса. Според Daily Telegraph основателят на Farfetch Хосе Невес обмисля да направи компанията частна. Farfetch и JP Morgan и Evercore не коментитат.

„Храм на диаманти“: Swarovski откри новия си бутик в Ню ЙоркОбектът на Пето авеню в Ню Йорк е най-грандиозният досега, предназначен да

Но Farfetch не е просто онлайн пазар.

Тя е и технологична компания, която управлява електронната търговия на елитния универсален магазин в Обединеното кралство Harrods, италианската модна къща Ferragamo и е в процес на изпълнение на същото за американския универсален магазин Bergdorf Goodman.

На 10 ноември Richemont изрази увереност в технологията на Farfetch, но заяви, че няма да инвестира средства в компанията. Farfetch и Net-a-Porter също се стремят да привлекат клиенти с ексклузивни предложения от марките, като наскоро Farfetch предложи ранен достъп до предпролетни колекции като рокля с флорален принт на Dolce & Gabbana за 1950 евро, а Net-a-Porter продаде лимитирана серия вълнена пола на Gucci за 1700 евро.

Но намаленията, за които луксозните брандове се опасяват, че ощетяват имиджа им, остават ключов фактор за онлайн купувачите.

Луксозната индустрия губи битката за автентичност с перфектните фалшификатиЗа най-високо ниво експертност в откриване на дизайнерски фалшификати на луксозния онлайн пазар, трябват над 8000 часа обучение

"Водещите марки се стремят да въведат висока ценова дисциплина и да стоят настрана от промоциите, докато по-слабите ще играят", прогнозира Bernstein още през 2019 г.

През същата година Farfetch започна стратегия за диверсификация, като закупи марки и лицензи за тяхното разпространение, като например бранда за улично облекло Off White, чрез придобиването на New Guards Group.

„Вълкът в кашмир“ обеднява с милиарди след еуфорията за луксозни стокиБогатството му ще намалее още повече, тъй като потребителите се ограничават в харченето на луксозни стоки в условията на икономически трудности, според Fortune

Но забавянето на търсенето на луксозни продукти в Китай и САЩ усложни усилията на компанията да излезе на печалба, а критиците твърдят, че бизнесът е станал твърде сложен.

Оливие Абтан, консултант в Alix Partners, заяви, че когато търговецът на дребно е подложен на силен натиск върху продажбите, съчетан с проблеми с рентабилността, той може да се изкуши да увеличи нивата на отстъпките - но това крие риск от спирала на порочен кръг. "Според моя опит, когато една компания не се справя добре, пиковите сезони не й помагат, а по-скоро задълбочават спада", допълва експертът.