Инвеститорите искат от собственика на Zara – Inditex, да последва конкурентите си H&M и Primark и да публикува пълния си списък с доставчици, за да могат по-добре да оценят евентуалните рискове по веригата за доставки.

Inditex е изключение сред големите търговци на дребно на дрехи, тъй като не разкрива от кои фабрики се снабдява, а регулаторните органи и инвеститорите държат на по-голяма прозрачност и по-добро оповестяване от страна на индустрията. Тя е подложена на натиск да докаже, че във веригите ѝ за доставки няма принудителен труд и че на работниците в производството на облекло се заплаща достойно.

Китайският моден концерн Shein например е обект на проверка от американските законодатели във връзка с рисковете по веригата си за доставки преди да му бъде позволено листване на борсата в САЩ.

В Европейския съюз разногласия спряха влизането в сила на нови правила, които ще изискват от всички големи компании да разкриват дали веригите за доставки вредят на околната среда или използват детски труд. Предложените санкции за неспазване на изискванията могат да включват глоби в размер на 5% от глобалните приходи.

Няма свободно място: Възходът на бързата мода стимулира товарните самолетни превози

Модните марки и търговците на дребно, включително Adidas, H&M, Hugo Boss, M&S, Nike, Primark и Puma вече публикуват подробни списъци на доставчиците, включително имена и адреси на фабриките. Inditex, от своя страна, оповестява ежегодно броя на доставчиците, от които се снабдява в 12 основни държави, но не дава информация за отделните фабрики.

Натискът върху Inditex се засилва

Reuters се обръща с въпрос към акционерите на Inditex какво искат да видят от компанията по отношение на по-доброто разкриване на информация, а от нидерландския мениджър на активи MN отговарят:

"В нашите ангажименти с Inditex едно от нещата, които питаме, е дали биха могли да оповестят списък на своите доставчици и географското им местоположение. Въпреки че от компанията ни уверяват, че разполагат с тези данни, до момента не желаят да разкрият информацията, за разлика от някои техни колеги в бранша, които публикуват обширни списъци на доставчиците."

MN, която управлява активи на нидерландски пенсионни фондове, добавя, че е важно да разполага с тази информация, за да стане ясно дали Inditex наистина разполага с нея, както и за собствената им комплексна проверка.

Shein и Temu зареждат американските елхи с над милион пратки на ден

MN води диалога от името на Platform Living Wage Financials (PLWF), група от 20 институционални инвеститори с комбинирани активи под управление от 6,58 трилиона евро. Тя работи за насърчаване на по-високи доходи за работниците от шивашката и обувната промишленост.

Inditex, която трябва да публикува годишните си резултати на 13 март, отказва да коментира исканията на инвеститорите.

"Inditex е дълбоко ангажирана с поддържането на високи стандарти в своята верига за доставки и вярваме, че водещата ни в бранша система за проследяване, която ни дава максимална видимост, е от ключово значение за това", казват говорител на компанията.

Основателят на Inditex Амансио Ортега държи 59% дял в компанията, а 5% дял се държи от дъщеря му Сандра Ортега. Общата им стойност е около 69 млрд. долара.

Конкурент съди Shein заради „мафиотско сплашване на доставчици"

А какво може да се случи, ако собственикът на Zara продължи да отказва да разкрие исканите подробности за веригата си за доставки, става ясно от случая с търговецът на дребно TJX, която притежава Homesense и TK Maxx. През декември MN съветва клиентите си да се освободят от експозицията си в компанията, което се случва на 1 януари.

"През повече от три години на ангажираност видяхме много малко подобрение по отношение на надлежната проверка на правата на човека в тяхната глобална верига за доставки", посочват причината от MN пред Reuters.

Това се случва, въпреки че от TJX са категорични, че през последните години са засилили своите изисквания към доставчиците си и са разширили програмата си за одит на фабриките.

Повече прозрачност

Inditex има споразумение със световната федерация на профсъюзите IndustriALL, съгласно което ѝ предоставя пълния списък на своите доставчици. Но IndustriALL иска по-широко разкриване на информация от всички компании, включително и от нея.

Ултрабързата мода и моделът на Shein: Поглед отвътре

Know The Chain – инициатива за сравнителен анализ на компаниите и инвеститорите по отношение на техните усилия за справяне с проблема с принудителния труд във веригите за доставки дава на Inditex по-ниска обща оценка през 2023 г. в сравнение 2021 г.

"Насърчаваме компанията да засили прозрачността на веригата си на доставки, като оповести пълен, а не частичен списък на преките си доставчици", казват от Know The Chain.

Света Рамачандран, портфолио мениджър в Artemis Investment Management в Лондон, пък иска да знае какъв дял от приходите на Inditex от коя държава доставчик идват.

"Това би ни помогнало да определим устойчивостта на веригата им за доставки", казва тя.

Публикуваните данни за веригата за доставки на Inditex от 2019 г. насам показват, че компанията е намалила количествата си от Китай и е увеличила тези от Бангладеш и Мароко. Други подробности обаче липсват.

Стартиращи компании имат план да сложат край на господството на Shein

Грейс Су, портфолио мениджър в Clearbridge Investments, която притежава акции на Inditex, също е поискала повече яснота и разкриване на информация за веригата на доставки.

"Това е много важно, тъй като се проверяват всички въпроси, свързани с ESG, труда и суровините. Те твърдят, че са лидер в тази област, така че за тях е наистина важно да имат такова ниво на оповестяване“, категорична е тя.

Друг акционер на Inditex - Schroders – също следи за информираността на компаниите относно производствените обекти и насърчава търговците на дребно на облекло, включително Inditex, да бъдат прозрачни.

Подобреното оповестяване, наред с други фактори, свързани с околната среда, устойчивостта и управлението, може да повлияе на инвестиционните решения, казва и Мари Пейн, ръководител по отговорните инвестиции в акционера на Inditex - Cardano.

Новите дрехи на Zara ще са устойчиво произведени, обещават от компанията

Държавният инвестиционен фонд на Норвегия, който има дял от 1,4 млрд. долара в компанията казва на свой ред, че редовно я притиска по въпросите на управлението на риска във веригата за доставки, правата на човека и прозрачността, но въпреки това "продължават да съществуват предизвикателства, включително когато става въпрос за проследяване и отчитане".