Назначаването на Матийо Блази за творчески директор на Chanel е едно от най-внимателно следените кадрови решения в модната индустрия през последните години.

То дойде в момент, когато луксозният сектор преминава през сериозно пренареждане. Само през 2025 г. поне 19 големи модни къщи назначиха или представиха нови творчески директори – безпрецедентна кадрова въртележка на фона на отслабващо търсене и влошени прогнози за сектора.

Блази, днес на 42 години, е първият дизайнер, чийто избор в Chanel се възприема като истинска смяна на епохата след Карл Лагерфелд.

Преди това повече от две десетилетия той работи зад кулисите за някои от най-големите имена в модата, включително Раф Симънс, Фийби Файло и Никола Гескиер. Извън индустрията остава сравнително непознат, но вътре в нея изгражда репутация на дизайнер с изключително силни технически познания.

Първата му голяма ръководна позиция идва през 2021 г., когато поема Bottega Veneta след внезапното напускане на Даниел Лий. Само шест ревюта по-късно Блази вече е сред най-разпознаваемите дизайнери в сектора.

Бърз успех в Chanel

Chanel остава частна компания, собственост на братята Ален и Жерар Вертхаймер – внуци на първоначалния бизнес партньор на Коко Шанел.

Това прави поста на артистичен директор необичаен в индустрия, доминирана от големи публични луксозни групи и силен корпоративен натиск.

Първите резултати при Блази са силни.

Chanel, чиито приходи миналата година се доближиха до 20 млрд. долара, отчете 5% ръст на печалбата през първата година на Блази. Продажбите в модното подразделение, което формира близо две трети от приходите на компанията, са нараснали с 16% през първата половина на 2026 г.

В САЩ увеличението достига 25%.

Това се случва въпреки факта, че Chanel продължава да отказва онлайн продажби на облекло и кожени изделия. Покупките се извършват в близо 300 бутика по света, като още девет трябва да бъдат открити през тази година.

Резултатите контрастират с общата картина в луксозния сектор. През юли LVMH отчете спад на приходите за пети пореден отчетен период. В последното тримесечие групата прекъсна тази серия с ръст от 3%.

„Бяхме напълно убедени в Матийо, но успехът дойде по-бързо, отколкото очаквахме“, казва пред The Wall Street Journal Бруно Павловски, президент на модните дейности на Chanel.

По думите му първоначалното очакване е било новият дизайнер да има нужда от две до три години, за да наложи напълно посоката си.

Нова публика за стара марка

Първите колекции на Блази привличат не само традиционните клиенти на Chanel, но и значително по-млада и разнообразна публика.

Според компанията магазините са отчели силен интерес още при пускането на първите му модели, а сред клиентите има както дългогодишни купувачи, така и хора, които за първи път влизат в Chanel.

За ръководството това е особено важен сигнал.

Една от основните задачи пред Блази е да запази разпознаваемите кодове на марката, като същевременно ги направи актуални за ново поколение клиенти.

Това е проблем, който се натрупва след десетилетията на Карл Лагерфелд.

Лагерфелд превърна Chanel от затруднена модна къща след смъртта на Коко Шанел в глобален гигант. По време на неговото управление приходите почти се удвояват, а визуалните кодове, които той налага, стават толкова силни, че след смъртта му ревютата на моменти започват да изглеждат като музей на собствената история на марката.

Виржини Виар, дългогодишната му дясна ръка, ръководи Chanel през следващите пет години. Самата тя отхвърля твърденията, че периодът ѝ е бил просто преход между Лагерфелд и Блази.

Назначаването на Блази обаче ясно беше представено като рестарт.

Getty Images | Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2026/2027

Какво променя Блази

Подходът му се основава на съчетаването на техническа сложност с повече лекота, цвят и чувство за радост.

Това е и една от основните разлики спрямо късния период на Chanel при Лагерфелд, когато марката все по-силно разчита на утвърдените си символи и собствената си история.

Блази опитва да направи тези кодове по-съвременни, без да ги разрушава.

„Идеята, че можеш да носиш радост и въпреки това да бъдеш напълно сериозен в това, което искаш да кажеш“ е принципът, който според него стои в основата на работата му.

Последните кампании и колекции показват и промяна в образа на жената Chanel.Тя е по-делова, по-самостоятелна и по-съвременна. Класическите чанти започват да напомнят бизнес куфарчета, а костюмите са по-строги и функционални, без да губят характерната декоративност на марката.

///

Управление на огромна творческа система

Работата на Блази далеч не се изчерпва с дизайна на колекции.

Chanel притежава 70 специализирани maisons d’art – ателиета и работилници, някои от които са по-стари от самата модна къща. Те отговарят за бродерия, копчета, пера, плисиране и други традиционни занаяти.

Блази трябва да управлява не само основните студиа за prêt-à-porter, аксесоари и висша мода, но и огромна мрежа от специализирани екипи.

Философията му като ръководител е оформена от факта, че самият той е минал през почти всички нива в модната индустрия.

„Бил съм на всяка позиция в модата – стажант, младши, старши. От това си изграждаш собствена рецепта за това как работата може да бъде ефективна и научаваш какво не искаш твоят екип да преживява“, казва той пред WSJ.

При обсъждането на нови идеи Блази предпочита първо да изслуша дизайнерите си, преди да даде собственото си мнение.

Целта му е да не превръща грешката в наказание и да оставя повече пространство за експерименти.

Същевременно той признава границите на собствената си експертиза, особено при работата с майстори, които имат десетилетия опит в традиционните занаяти.

„Не мога да застана пред жена, която има 40 години опит в бродерията в Lesage, и да се преструвам, че знам по-добре от нея как се прави“, казва Блази.

Според него най-добрият резултат идва, когато неговата творческа гледна точка се срещне с техническия опит на тези специалисти.

Най-трудното тепърва започва

Силният старт увеличава и натиска върху Chanel.

„Почти станахме още по-взискателни към себе си, защото искаме да запазим тази инерция“, казва Павловски.

Това вероятно ще бъде и основното предизвикателство пред Блази.

Първоначалният интерес към нов дизайнер почти винаги носи допълнително внимание и продажби. Много по-трудно е този ефект да бъде превърнат в устойчив растеж.

Засега Chanel успява да постигне нещо, което голяма част от луксозния сектор търси без особен успех: да привлече по-млада публика, без да отчуждава традиционните си клиенти, и да обнови образа си, без да се отказва от собствената си история.

Продажбите показват, че стратегията работи.

Следващият въпрос е дали Блази може да превърне първоначалния ентусиазъм в трайна нова ера за Chanel.