Amazon иска да се позиционира в центъра на нов опит за намаляване на въглеродния отпечатък на модната индустрия. Инициативата The Climate Pledge, която компанията съосновава през 2019 г., стартира нова коалиция, насочена специално към сектора – Climate Pledge Fashion Coalition, разказва в свой анализ по темата Fast Company.

В нея участват над 60 модни бранда, производители, търговци и компании за нови материали, сред които Stella McCartney, Another Tomorrow, Brooks Running, Anna Sui, Selfridges и Vestiaire Collective. Проектът е подкрепен от Световния икономически форум и неправителствената организация Canopy, която работи за опазване на горите. Към коалицията се присъединяват и компании от сегмента на устойчивите материали като Circ, която разработва технологии за рециклиране на текстил, Unspun, която работи върху технологии за производство с минимални отпадъци, и Bananatex, която създава влакна на растителна основа.

Участниците ще получат достъп до база данни с над 100 решения за декарбонизация, включително информация за различни влакна, насоки за използването им и каталог на доставчици. Организацията работи със Световния икономически форум по модели за финансиране, които свързват финансови институции и частни инвеститори с компании, разработващи обещаващи устойчиви материали.

Според Сали Фаутс, директор на The Climate Pledge в Amazon, модната индустрия е избрана заради високите си емисии и слабия напредък по съществуващите климатични инициативи. Тя посочва и още една особеност – модата е много по-близо до ежедневието на потребителите от други силно замърсяващи сектори като корабоплаването например. „Модата е нещо много лично и индивидуално за хората“, казва Фаутс пред Fast Company.

Модната индустрия остава един от най-големите източници на вредни емисии, като е отговорна за около 10% от глобалните въглеродни емисии. Но ако потребителите не „купуват“ зелените послания, защо индустрията продължава да инвестира в него?

Устойчивата мода не е филантропия - „зелената“ трансформация вече е въпрос на печалба

В индустрията вече има редица нисковъглеродни алтернативи – от рециклирани влакна до материали, заместващи кожата. Модните компании често работят с малки маржове и не могат или не искат да плащат по-висока цена за тях. Стартъпите, които разработват тези материали, не могат да свалят цените, докато не достигнат голям производствен мащаб, който не могат да постигнат без големи поръчки.

Climate Pledge Fashion Coalition ще обедини търсенето от множество компании, за да могат доставчиците на устойчиви материали да разчитат на по-големи и предвидими поръчки. Инициативата ще идентифицира най-устойчивите текстилни фабрики и производители на прежди, за да им помогне да увеличат производствения си капацитет. Логиката е, че с растежа на обемите цените трябва да паднат.

„Целта е поне ценови паритет с настоящите материали, а ако е възможно – и по-ниска цена“, казва Фаутс.

Питър Майерановски, главен изпълнителен директор на Circ, смята, че Amazon има добър шанс да постигне това заради мащаба си и опита си в други индустрии. Той посочва примери като инвестициите в нисковъглероден цимент и поръчките на електрически микробуси от Rivian, чрез които Amazon вече е използвала покупателната си сила, за да създаде търсене за нови технологии.

Докато луксозният сектор се забавя, продажбите на очила се увеличават. Прогнозите сочат, че пазарът ще достигне $171 млрд. до 2026 г., задвижван от комбинацията между висша мода, нови технологии и променящи се потребителски навици

Оправдан ли е залогът на модната индустрия в луксозните очила?

Компаниите могат да се присъединят към коалицията без такса, но трябва да поемат конкретни ангажименти. Сред тях е постигането на нетни нулеви въглеродни емисии до 2040 г., с десет години по-рано от основната времева рамка на Парижкото споразумение. Участниците са длъжни редовно да измерват и отчитат емисиите си и да намаляват максимално въглеродния отпечатък от операциите си. Ако не могат да постигнат пълна декарбонизация, могат да използват въглеродни компенсации. Според Фаутс инициативата определя конкретни критерии за надежден компенсаторен механизъм.

Въпреки амбицията на проекта има очевидна слабост: повечето компании, които участват, са от по-високия ценови сегмент. В същото време голяма част от дрехите, продавани в глобален мащаб, попадат в категорията на евтината бърза мода, включително много продукти, продавани и произвеждани в екосистемата на Amazon.

Фаутс твърди, че по-достъпните марки ще се присъединят, когато цените на устойчивите материали спаднат достатъчно. „Крайната цел е тези материали да станат достатъчно евтини, така че и по-големите компании с по-ниски ценови нива да могат да ги използват“, казва тя.

Тази логика обаче оставя открит въпроса защо самата Amazon не използва по-активно покупателната си сила. Собствените ѝ модни марки биха могли да станат ключов клиент за новите материали още сега, но не са сред лидерите в прехода към по-нисковъглеродни решения. Фаутс посочва, че Amazon ще разглежда възможността да внедрява новите материали и решения там, където има смисъл, както и другите компании в коалицията.

Новата коалиция идва в момент, когато публичният разговор за корпоративната устойчивост изглежда по-слаб в сравнение с предходни години. Според Фаутс обаче компаниите в The Climate Pledge не са спрели инвестициите си. В инициативата вече участват около 700 компании, а по думите ѝ голяма част от климатичната работа протича извън прожекторите, тъй като подобни инвестиции се измерват в години и десетилетия.

„Те са в играта, вършат работата и инвестират“, казва Фаутс.

Създаването на новата коалиция показва, че Amazon и партньорите ѝ залагат на икономическа логика, според която устойчивите материали няма да станат масови само защото са по-добри за климата. Те трябва да станат достатъчно евтини, достъпни и мащабни, за да бъдат използвани и от най-ценово чувствителната част на модния пазар.