Какво означава за модата фалитът на стартъпа, който ѝ обеща да я направи зелена

Когато в края на 2022 г. шведската стартираща компания Renewcell пуска нов материал, произведен от рециклиран текстил, модната индустрия го приветства като промяна на играта в усилията да намали въздействието си върху околната среда.

Миналия месец Renewcell подаде молба за банкрут.

Въпреки че сред най-ентусиазираните клиенти на компанията са гигантите H&M и Zara, броят на марките, които се ангажират да купуват материала ѝ - Circulose - се оказва недостатъчен.

Грешната преценка колко бързо модната индустрия ще премине към по-устойчиво снабдяване оставя шведската компания със скъпа фабрика, работеща далеч под капацитета.

Това илюстрира колебанието на модната индустрия, когато става дума за внедряване на нови материали, които може да са по-добри за околната среда, но обикновено струват повече, поне в краткосрочен план. Тежкото положение на Renewcell е и още един знак, че някои компании поставят по-малко акцент върху екологичните инициативи на фона на по-предизвикателния икономически климат.

„Има разминаване между декларираните от някои компании амбиции за устойчивост и това, което всъщност правят“, казва пред The Wall Street Journal Триша Кери, главен търговски директор на Renewcell. „Модните марки имат намерението, но на мнозина им липсва пътна карта, за да го осъществят”, добавя тя.

Няма свободно място: Възходът на бързата мода стимулира товарните самолетни превози

В производството на дрехи се използва голямо и нарастващо количество от ресурсите на планетата. Годишно на пазара излизат повече от 100 милиарда облекла, очаква се този брой да нарасне с една трета до 2030 г., според Ellen MacArthur Foundation, организация с нестопанска цел. Средностатистическата дреха се облича само 10 пъти, преди да бъде изхвърлена, като често се озовава в контейнера за боклук, показва доклад на организацията. Модната индустрия е отговорна за цели 8% от глобалните емисии на парникови газове, според Алианса на ООН за устойчива мода.

Марките са подложени на нарастващ натиск от страна на потребителите и регулаторите да намалят въздействието си върху околната среда, поставяйки дилема пред индустрията, която е твърдо решена да продължи да увеличава продажбите, като произвежда повече дрехи, отбелязва WSJ.

За да изтъкнат своите зелени качества, марките насърчават потребителите да поправят, рециклират или продават стари дрехи, вместо да ги изхвърлят. Те също така инвестират в т. нар. материали от следващо поколение, които обещават да използват по-малко ресурси и в някои случаи имат потенциал да бъдат рециклирани отново и отново.

Устойчиво бъдеще: Модната индустрия поглежда към рециклирания текстил

Inditex, компанията майка на Zara, казва, че иска една четвърт от влакната, които използва, да бъдат произведени от материали от следващо поколение до 2030 г. За да насърчи това, компанията работи с над 300 стартиращи компании, включително Renewcell, чрез Иновационен център за устойчиво развитие, който създаде преди четири години.

H&M казва, че иска рециклираните влакна да съставляват половината от материала, който използва до 2030 г. Компанията е инвестирала в над 25 стартиращи компании за устойчиво развитие, включително в Renewcell.

Как Shein задмина Zara и H&M и стана пионер в областта на бързата мода 2.0

Към момента обаче усвояването на по-екологични материали е бавно

Рециклираните материали представляват 7,9% от глобалното производство на влакна през 2022 г., което е спад спрямо 8,5% от предходната година, според Textile Exchange, организация с нестопанска цел, която се застъпва за преминаването към по-екологични материали. Голяма част от това количество идва от рециклирани пластмасови бутилки, като по-малко от 1% от всички влакна идват от рециклиран текстил.

Спадът е факт, въпреки че материалите от следващо поколение са привлекли повече от $3 милиарда инвестиции през последното десетилетие, според Инициативата за иновации на материалите, и на фона на десетките нови текстилни компании, стартирали през това време.

Новите дрехи на Zara ще са устойчиво произведени, обещават от компанията

Краят на Renewcell

Основана през 2012 г., Renewcell става първата химическа компания за рециклиране на текстил в текстил, започвайки да произвежда материала Circulose в търговски мащаб.

Той се получава чрез третиране на стар текстил с химикали за създаване на целулозна маса. Тя се суши на листове, които производителите на влакна могат след това да разтворят, за да произведат вискоза и други материали, които се използват в производството на дрехи. За разлика от механично рециклираните влакна, които се протриват и в крайна сметка се разпадат, химическият процес на Renewcell разгражда стария текстил до нивото на отделни молекули, от които се правят здрави, нови влакна. Те могат да бъдат рециклирани безкрайно чрез същия процес, посочва WSJ.

Да превърнеш въглерода в прежда. Как модата може да заличи отпечатъка си

Когато много модни компании обещават да инвестират в нов текстил, за да бъдат по-устойчиви, Renewcell залага на силното търсене на своя материал.

През 2020 г. компанията набира 158 милиона долара финансиране и инвестира $125 млн., за да преустрои стара фабрика за хартия в източна Швеция в завод за производството на Circulose, способен да произвежда 60 000 метрични тона годишно.

Renewcell също така очертава планове за две допълнителни фабрики, които ще увеличат производството шест пъти до 2030 г.

Освен Inditex и H&M, ангажимент да купи значителни количества влакна, направени от Circulose, поема собственикът на Calvin Klein и Tommy Hilfiger – PVH.

Renewcell обаче се блъска в стена при преговорите с други големи марки. По време на срещи ръководителите им често изразяват вълнение и се съгласяват на пилотни проекти, но после се въздържат да направят поръчки в търговски мащаб, споделя пред WSJ търговският директор на шведската компания Триша Кери.

Потенциалните клиенти се фиксират върху това как влакната, направени от Circulose, струват с 20% до 45% повече от необработените, които обикновено купуват, както и върху несигурността относно интегрирането на нов материал в техните вериги за доставки, казва още Кери. Влакната обикновено съставляват около 5% от цената на дребно на готовата дреха.

Инвеститорите притискат производителите на дрехи да осветлят веригите си за доставки

Фабриката на Renewcell постига само 30% капацитет миналата година, тъй като очакваните поръчки не се материализират.

До октомври компанията изчерпва парите си и през януари уволнява една четвърт от своите 130 служители. Подава молба за банкрут през февруари, след като не успява да осигури нови инвестиции.

Сега Renewcell търси купувач, за да изплати дълговете си и да възобнови производството.

Ултрабързата мода и моделът на Shein: Поглед отвътре

Тежкото положение на шведската компания е мрачен знак за индустрията за облекло, която твърди, че иска да се трансформира, казва Клеър Бергкамп, управляващ директор на Textile Exchange.

„Надявам се, че това ще бъде сигнал за събуждане за индустрията“, добавя тя.

Според Бергкамп, ако модните компании не се ангажират да плащат по-високи цени за нови, по-екологични материали, други стартъпи в сегмента на иновативните влакна също могат да имат проблеми.

Кой плаща цената за евтините стоки на Shein и Temu?

Зависими от частно финансиране

Докато преходът от ДВГ автомобили към електрически превозни средства се облагодетелства от милиарди долари субсидии, преминаването към нови текстилни изделия не получава практически никаква държавна подкрепа, което прави стартиращите компании зависими от частно финансиране.

Така някои гиганти, по-специално H&M и Inditex, поемат сравнително голям дял от тежестта на подкрепата за стартиращи компании, произвеждащи нови материали.

H&M инвестира в Renewcell през 2017 г. и е първият търговец на дребно, пуснал продукти, съдържащи Circulose. В момента продава около 40 продукта, съдържащи материала.

Търговецът решава да не отделя повече пари поради липсата на подкрепа от други компании, казва главният изпълнителен директор на H&M Даниел Ервер.

По-рано този месец H&M обяви нова инвестиция в Syre, стартираща компания, разработваща процес за рециклиране на полиестерни тъкани, и обеща да купи нейните материали на стойност 600 милиона долара в рамките на седем години – ако се постигне комерсиално производство.

Търсенето на рециклиран полиестер вече е установено, като материалът, изработен от рециклирани бутилки, вече често се използва за направата на дрехи. Но рециклираният полиестер от текстил в текстил е подобен на Circulose по това, че технологията не е тествана в мащаб.

За да стимулират преминаването към материали от следващо поколение, други компании трябва да инвестират и да се ангажират да купуват нов текстил в мащаб, казва Ервер. „H&M не може сам да осигури необходимия мащаб. Индустрията трябва да се ангажира“, призовава той.