Louis Vuitton остава категоричен господар в света на модата и индустрията за луксозни стоки.

Пандемия, война, инфлация, криза – понятията, които всяха ужас в средите на бизнеса, не са в състояние да повлияят върху рейтинга на топ гиганта. Напротив – ентусиазмът и вдъхновението нямат спирачка, а доказателство за това е едно от последните ревюта на марката, провело се в импровизиран склад в двора на Лувъра, сърцето на Париж.

„Хляб и зрелища“ за 27 милиона долара

Шоуто привлече фокуса на медийното внимание и с бляскавото присъствие на знаменитости от световен ранг, сред които изпълнителят Джънг Хосеок, по-известен като J-Hope от BTS, рапърите Ъшър, Джаксън Уангот от Хонконг, Тайга от Лос Анджелис, родената в Ливан порнографска актриса и настоящ инфлуенсър Миа Халифа, както и актьорът от сериала "Емили в Париж" Люсиен Лависконт.

Те заеха местата си на първия ред недалеч от самия Бернар Арно, председател и главен изпълнителен директор на LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA, LVMUY, който присъстваше със съпругата си и четири от петте им деца, които също са част от семейния бизнес като служители на компанията, разказва Ник Костов, репортер за The Wall Street Journal в Париж.

Началото беше поставено с кратък филм за цялото развитие на компанията през годините, създаден от известния френски режисьор Мишел Гондри и брат му Оливие.

Кулминацията дойде с появата на младата поп звезда и носителка на "Грами" Росалия, която се появи на сцената върху яркожълт автомобил и изнесе зашеметяващ спектакъл, смесица от рап, фламенко и поп изпълнения.


По подиума дефилираха модели в официални и ежедневни облекла, както и спортни екипи, а перфектният завършек на аутфита от всеки стил бяха емблемите на марката – чанти, сакове, портфейли и аксесоари.

Макар летвата на критериите за подобно шоу да е вдигната до небесата, критиците са на мнение, че шоуто в Лувъра определено е надминало очакванията на публиката.

Статистиката е не по-малко красноречива – според компанията Launchmetrics, която измерва монетизацията на всяка статия, публикация или взаимодействие в социалните мрежи за дадена марка или събитие, шоуто е предизвикало повече внимание от всяка друга марка по време на януарската седмица на мъжката мода в Париж.

Медийните отзиви и реакции в мрежите са осребрени под формата на 27,2 млн. долара или с цели 91% повече от миналогодишното шоу на Vuitton.

Само представянето на Росалия е генерирало 4,3 млн. долара, което доказва, че обновената бизнес стратегия на компанията спокойно може да се нарече перла в короната на империя, контролирана от най-богатия човек в света Бернар Арно, чието общо състояние се оценява от Bloomberg на 178 млрд. долара.

От куфара до шампанското – етикетът на лукса, който продава влияние

Louis Vuitton, чиято емблема са кафявите чанти с монограм LV, е най-голямата марка, собственост на LVMH, която включва още бижутерската къща Tiffany & Co., шампанско Dom Pérignon и модната къща Christian Dior.

Компанията няма практика да оповестява финансовите резултати на отделните марки, но според анализатори, маржът на печалбата е около 50% миналата година, което е с няколко процента повече от 2019 г. и остава един от най-високите в бранша, отбелязва WSJ.

Бизнесът не се изчерпва с чанти и куфари, но аксесоарите за пътуване са перфектната основа за още по-мащабна модна империя, включваща костюми, рокли, спортни облекла и парфюми.

Тези стоки представляват почти една четвърт от приходите на компанията майка за 86 млрд. долара през миналата година, а бързият растеж превръща Louis Vuitton в участник с най-висока оценка на фондовия пазар в Европа.

Многозначителните цифри изстреляха Бернар Арно на първо място в класацията за най-богат човек в света, детронирайки космическия предприемач и собственик на Tesla Илон Мъск.

Бернар Арно вече е най-богатият човек в света. Как стигна до върха?Бернар Арно е френски бизнесмен, известен най-вече като председател и главен изпълнителен директор на френския конгломерат LVMH, най-голямата компания за луксозни продукти в света

Очаква се за 2022 г. приходите да достигнат 20 млрд. долара, при това само 4 години след като Louis Vuitton стана първата марка в луксозната индустрия с над 10 млрд. долара годишни продажби.

Компанията бързо яхна и вълната на един от първите ефекти от пандемията – манията за пазаруване на луксозни стоки.

Световният локдаун трансформира мечтите за пътешествия в материални желания, включващи стоки от света на богатите.

Заделяйки спестявания, докато са затворени вкъщи, все повече клиенти се оказаха склонни към инвестиране на сериозни суми в дрехи, обувки и аксесоари, което доведе до лавинообразен ръст в приходите на модния гигант.

Границите на европейския пазар отдавна са станали тесни за възможностите на Louis Vuitton.

Louisvuitton.com / Част от новата колекция чанти в колаборация с Yayoi Kusama

Емблематично е сътрудничеството с японката Яйой Кусама, известна като най-печелившият жив художник в съвремието ни. Колаборацията с нея е не само едно от най-важните стратегически решения на модния гигант, но и ключ към широкото отваряне на вратите към пазара в Страната на изгряващото слънце.

Реализираните проекти между художничката и бранда в японската столица Токио са уникална комбинация от физически инсталации и добавена реалност

върху знакови обекти и туристически атракции като Токийската кула, храма Зоджоджи и гарата в мегаполиса.

Цифрите на успеха обаче не винаги са гаранция за бляскаво бъдеще. Според прогнози на наблюдатели зад кулисите в света на модата, Louis Vuitton навлиза в рискова фаза, която би могла да доведе до временни „турбуленции“.

Причината – рокади в ключовите управленски позиции.

Бившият главен изпълнителен директор Майкъл Бърк беше заменен от италианеца Пиетро Бекари, който напусна поста изпълнителен директор на Dior, втората по големина марка на LVMH. Неговото място зае дъщерята на собственика Бернар - Делфин Арно, която пък е спрягана за най-вероятна наследница на бизнес империята.


Бернар Арно назначи дъщеря си Делфин за шеф на Dior45-годишната Делфин Арно, която беше изпълнителен вицепрезидент на Louis Vuitton от 2013 г., ще встъпи в длъжността на 1 февруари

В семейния бизнес обаче са и четиримата синове на най-богатия човек в света. Антоан Арно, вторият наследник и съпруг на топмодела Наталия Водянова, миналата година беше назначен за главен изпълнителен директор на холдинга Christian Dior SE, чрез който Арно контролира LVMH. Той замени топ мениджъра Сидни Толедано.

Така Делфин и Антоан се оказват на сходно високо ниво, което само засилва интригата по въпроса кой ще наследи активите на модния гигант след ерата „Бернар Арно“.

29-годишният Александър Арно управлява марката за бижута Tiffany & Co., която баща му купи преди две години за 16 милиарда долара. От 2020 г. 28-годишният Фредерик Арно е главен изпълнителен директор на марката часовници TAG Heuer. 24-годишният Жан Арно работи като директор по маркетинг и развитие на отдела за часовници на Louis Vuitton от 2021 г.


Getty Images / Бернар Арно с дъщеря си Делфин и сина си Александър

Смяната на ръководството идва в условията на нов икономически натиск, а водещи анализатори очакват отслабване на много ключови пазари, включително в САЩ и Европа. Това обаче не е проблем за Louis Vuitton, който продължи с обновяването и разширяването на магазините през пандемичните 2020 и 2021 г., включително с разкриване на нови обекти в Токио и Маями.

В момент, когато конкуренцията е предпазлива и дори стига до радикални решения с цел намаляване на разходите, компанията залага на агресивен маркетинг и реализиране на все по-мащабни рекламни кампании.

Тенденцията към глобално повишаване на цените на луксозните брандове също не се определя като риск за Louis Vuitton. Самият Бернар Арно определи това като предизвикателство при представянето на резултатите на компанията миналия месец в Париж. "Не се впечатлявайте прекалено от размера. Това, което има значение преди всичко, е качеството.", категоричен е той.

Мостът към бъдещето минава през масовия вкус

Основана от френски дърводелец през 1854 г. като производител на куфари, до края на 19-ти век Louis Vuitton разширява дейността си в Лондон и Ню Йорк.

През 60-те и 70-те години на миналия век марката придобива световна репутация като производител на куфари и чанти, а междувременно собственикът ѝ, бизнесменът Хенри Ракамие, стъпва на все повече пазари в Европа и Япония.

През 1987 г. Louis Vuitton придобива световно известния производител на шампанско Moët Hennessy. Бернар Арно използва модната къща Christian Dior SA като актив за закупуване на акциите и обединяване на двете компании.

Произхождащ от Северна Франция, Арно започва своята кариера в областта на промишленото строителство и развитието на недвижими имоти. През 1984 г. той придобива Boussac Saint-Frères, фалирала текстилна група, която е собственик на Dior.

В рамките само на едно десетилетие успява да увеличи два пъти броя на магазините, като превръща отличителните чанти и куфари с вездесъщото лого LV
в модна емблема по целия свят.
През 90-те години и началото на новия век марката реализира продажби на сравнително ограничен брой луксозни стоки. Налага се заможните клиенти да се редят с часове на опашка, за да се сдобият с мечтаната чанта или аксесоар от новата колекция.

Времето обаче е ценен ресурс в света на елита, който не обича ограниченията. Затова все повече клиенти от групата на бранда се насочват към други марки от по-висок клас като Chanel и Hermès.

Съсобственикът на Chanel Жерар Вертхаймер е най-богатият човек в ШвейцарияБогатството на Вертхаймер се оценява на между 38 и 39 милиарда швейцарски франка

Louis Vuitton осъзнава заплахата и предприема нова ценова стратегия
През 2014 г. почти половината от артикулите на компанията струват по-малко от 1500 евро, или около 1600 долара. Днес ситуацията е коренно различна.

Пример за това е чантата Capucines, пусната на пазара през 2013 г. като част от усилията за намаляване на значението на по-евтините изделия от изкуствени материали и плат за сметка на тези, изработени от ествена кожа. Сега чанта Capucines струва около 6900 долара. Култовият модел с принт на точки, резултат от колаборацията с японката Кусама, се продава на цена от 7 100 долара.

Все още ограничен брой модели от екзотични кожи, например на питон и гущер, се съхраняват в магазините, но рядко се излагат на витрините и рафтовете пред клиентите.

При интерес към подобен вид артикул, продавачите слагат ръкавици, за да презентират чантите, които струват около 7500 долара за брой.

Същевременно Louis Vuitton стартира нови продуктови линии, за да обслужва амбициозни потребители на по-ниски цени. Дори да не сте „неприлично богати“, може да носите риза с логото на LV срещу 530 долара, да пазарувате с портфейл за около 700 долара или да се поглезите с аромата на парфюм Rose des Vents за 285 долара.
Постепенно самата компания „смени кожата“ си и от доминираща в света на кожените изделия стана водеща в сектора на луксозните стоки. Докато преди десетилетия в Louis Vuitton се продават предимно кожени изделия - чанти, портфейли и дребни аксесоари, днес са добавени дрехи, обувки, часовници, бижута и парфюми.

Компанията дори предлага чанти за пренос на домашни любимци, проектирани да изглеждат като миниатюрни версии на класическите куфари, а площта на самите магазини е средно 30% по-голяма, отколкото преди 10 години.
Амбицията сега е е да се осъществи сливане на класическата търговия с новите тенденции в модната култура.

Новаторът в това отношение е американският дизайнер Марк Джейкъбс, който беше творчески директор на марката от 1997 до 2013 г. Louis Vuitton тръгна в радикална посока, отдалечавайки се от добре познатите граници на луксозните стоки, насочвайки се към необятните предели на масовия вкус.

Джейкъбс реализира успешни сътрудничества със знаменитости като рапъра Кание Уест, японския художник Такаши Мураками и американския художник и дизайнер Стивън Спраус, които създават лимитирани серии от продукти с обща марка. През 2017 г. става факт сътрудничеството с култовия бранд за улична мода Supreme.
"Това беше първият голям момент, в който нещата, които преди се смятаха за невъзможни, станаха възможни", казва Джиан Де Леон, директор "Мъжка мода и редакция" в Nordstrom. Този успешен мост между световете на наследствения лукс и младежката улична мода е последван от подобни колаборации между конкурентни луксозни фирми и марки за улично облекло.

През 2018 г. Louis Vuitton наема американския дизайнер Върджил Абло, който стои зад луксозния лейбъл за улично облекло Off-White, за творчески директор на мъжкото си облекло. Г-н Аблох, каза ДеЛеон, никога не е губил перспективата за това какво е да бъдеш амбициозен клиент, който казва: "Нямам търпение да спечеля пари от Louis Vuitton"

Топ марките в Web3, NFT и метавселената Те са жив пример за това, че може да се натрупат много пари и възможностите за развитие са големи

С визионерската си стратегия Абло успешно разширява клиентската база на компанията, привличайки нов таргет като криптомилионери, ексцентрици и хора с предприемачески дух, които не се страхуват да експериментират с крещящата естетика. За жалост, той умира от рак през 2021 г., а в продължение на година брандът е в търсене на подходяща фигура за негов заместник.

Because I'm happy

На 14 февруари 2023 г. компанията обяви, че за ключовият пост е избран изпълнителят на световния хит „Happy” Фарел Уилямс. Музикалната иконоа и 13-кратен носител на "Грами" ще представи първата си колекция през юни тази година по време на Седмицата на мъжката мода в Париж.
"Радвам се да приветствам Фарел обратно у дома, след сътрудничеството ни през 2004 и 2008 г. за Louis Vuitton, като наш нов творчески директор за линията облекло за мъже", каза Пиетро Бекари, главният изпълнителен директор на Louis Vuitton. "Неговата творческа визия отвъд модата несъмнено ще поведе историята на компанията към нова и много вълнуваща глава.", допълва той.


Тенденциите в уличното облекло не спират да са източник на вдъхновение за Louis Vuitton. Доказва го колекция мъжки облекла от ревюто в Лувъра, която е проектирана отчасти от Колм Дилейн, 31-годишен нюйоркчанин, начело на марката за улично облекло KidSuper.
„Когато хората мислят за дизайнерски дрехи и висша мода, те си представят нещо в класически стил. Марката на KidSuper е до голяма степен популярна, масова, свободна. Така че според мен, за Louis Vuitton е готино да вкара цялата тази енергия в своята марка. Мисля, че колаборацията с KidSuper наистина създава усещане за свежест, новост, вълнение, приключение, забавление.Не всичко трябва да е ограничено, защото е висша мода“, обяснява дизайнерът.

Възприемането на нови тенденции и модни течения, особено от улицата, придава на марката аура на новатор и авантюрист в сравнение с други традиционни луксозни компании, като Hermès, обяснява Бенджамин Сименауер, директор на изследванията във Френския институт за мода, цитиран от WSJ. "Този баланс между традиция и модерност е много привлекателна позиция на пазара за Vuitton.", допълва той.

Освен на улицата обаче, компанията продължава да върви ръка за ръка с изкуството – именно това е една от най-силните черти, оформила „характера“ на Louis Vuitton през годините и оставя отпечатък дори върху най-скромните на пръв поглед артикули.

Пример за това е голямата изложба, посветена на връзката между импресиониста Клод Моне и американската художничка Джоан Мичъл, която може да се види в музея на компанията в Париж.

Louis Vuitton дефилира и в света на киното, като все по-често модели на артистичния директор на френската марка за жени Никола Гескиер се появяват на червения килим, носени от знаменитости като Ема Стоун и Джема Чан.

От Джаред Лето до Брад Пит - какво се крие зад бизнеса за мъжка красота?На пазара за мъжка красота се въртят около 13.5 млрд. долара годишно. И се очаква сумата да се увеличи до 28.3 млрд. долара до 2029 г.

Светът на елита, побран в един портфейл

"Ако си купите Vuitton, вие си купувате част от тази свръхмощна Вселена, в която се изявяват всички знаменитости и артисти, част от най-ексклузивните събития", казва Сименауер. "Можете да отидете в магазина на Vuitton, да си купите малък портфейл и да почувствате, че сте част от този свръхелитен свят.", допълва той.

Макар че основните приходи в продажбите на Louis Vuitton все още се дължат на емблематичните кожени изделия, през последните години приходите от мода нарастват.

Ръководителите на компанията твърдят, че продажбите на мъжки и дамски облекла са надхвърлили 1 млрд. евро през миналата година и че рентабилността им е в съответствие с общата на Louis Vuitton, пише още WSJ.

Резултатите не са плод на случайност – още когато поема курс към разширяване на пазара към масовата аудитория, марката въвежда мерки за управление на риска, гарантиращи, че по-широката популярност и достъпност няма да нанесат удар върху финансовите ѝ активи и да доведат до отлив на класически клиенти, представители на заможната класа.

През последните 10 години броят на магазините не се е променил рязко, някои от тях са затворени, но за сметка на това отварят нови. Louis Vuitton не продава чрез търговци на едро, не лицензира дизайна си и няма разпродажби в края на сезона.

Производството на парфюми е ограничено до малки партиди, които се предлагат само в търговските обекти и уебсайта на марката. Ароматите не са достъпни в притежаваната от LVMH търговска верига Sephora.

Брандът умишлено ограничава и доставките, за да запази усещането за изключителност. Произвежда лимитирани серии за продуктите от всяка колекция.
Идеята е винаги да се произвежда малко по-малко от търсенето.

"Продуктът остава желан, ако е ограничен", казва един от бившите ръководители на Louis Vuitton. "Трудното с течение на времето, когато имаш перфектно организирана машина като Louis Vuitton, е да устоиш на изкушението да правиш лесни продажби."